Как надёжно и красиво состыковать ванну с настенной плиткой

По востребованности в отделке «мокрых» комнат кафелю нет равных – это самая популярная облицовка, особенно для помещений с повышенными требованиями к санитарному состоянию. Ванные не исключение, но, какой бы красивой ни была плитка, эффектность интерьера зависит и от того, как на ней смонтирована сантехника. При этом монтаж приборов с врезкой в декоративное покрытие должен быть не только эстетичным, но и исключающим проникновение воды к ограждающим конструкциям.

Рассмотрим, как надёжно и красиво состыковать чашу ванны со стенами – способы, доступные без привлечения профессионалов и не требующие специального оборудования.

Устранение имеющегося зазора

Не редка ситуация, когда щель между ванной и настенной облицовкой — недоработка застройщика или предыдущих жильцов обнаруживается при вселении. Если зазор очень мал, или его ширина в пару миллиметров постоянна на всём протяжении, визуально проблемы может и не быть. Но при первом же пользовании ванной в эту щель потечёт вода, которая будет стоять под чашей или куда-то просачиваться, а это уже серьёзный негатив.

Если в помещении капитальный ремонт не планируется, устранить дефект сопряжения можно и малой кровью, без перекладки плитки и демонтажа чаши. Но эстетичность результата во многом будет зависеть от того, насколько ровно стоит ванна относительно стен.

Герметизирующие составы

Щели глубиной и шириной до 5 мм проще всего заделать силиконовым или акриловым герметиком, ассортимент которых сегодня очень широк. Но выбирать состав лучше из числа смесей санитарного назначения — они заточены под условия эксплуатации в жилье и дольше противостоят образованию на своей поверхности грибка.

Цвет герметика должен гармонировать с облицовкой, универсальное решение — в тон затирке.

Стык ванны с плиткой очищают от мусора узким ножом и кистью, а затем обезжиривают. Чтобы результат был аккуратнее, по обеим сторонам щели наклеивается малярный скотч, он обеспечит шву фиксированную ширину и защитит смежные поверхности от загрязнения.

С помощью монтажного шприца зазор заполняют герметиком, после чего излишки состава сразу же удаляют — проводят вдоль по шву мокрым намыленным пальцем. Не дожидаясь схватывания силикона, скотч удаляют.

Если щель шире 5 мм и глубокая или сквозная до пола, в неё после очистки нужно заложить уплотняющий шнур (пенополиэтиленовый, силиконовый, гернитовый, капролоновый) – он не даст составу провалиться.

Уплотнитель подбирают такого диаметра, чтобы поверх него после плотной укладки осталось место для слоя герметика в 3-5 мм. Силикон по шнуру наносят так же, как и в узкий зазор.

Более эффективной альтернативой уплотняющим валикам является монтажная пена. Лучше использовать более плотные составы с низким коэффициентом расширения, поскольку для заполнения зазора его всё равно будет достаточно, но защищать скотчем поверхности от загрязнения придётся на меньшей площади.

Важно! Очищенный шов перед заполнением пеной нужно смочить – к мокрой поверхности адгезия состава выше.

Излишки пены срезаются канцелярским ножом, после чего срез покрывают двумя слоями водостойкого ЛКМ. Эстетичность результата не высока, поэтому заделанную щель обычно прячут под декоративной накладкой.

Бордюрная лента

Эффективное и простое в применении средство устранения щелей, представляющее собой эластичную влагостойкую полоску с возможностью установки на стык двух поверхностей, в том числе, под углом. Производится различной длины и ширины, белой или цветной, чаще всего самоклеящейся, но есть и модели, крепящиеся на силикон.

Установка самоклеящегося эластичного бордюра:

  • Борт ванны и кафель вдоль него моют одним из бытовых средств, просушивают. Высохшие поверхности для лучшей адгезии обезжиривают.
  • Важно! Обезжиривание пластиковых и акриловых ванн выполняют спиртом. Использовать агрессивные растворители, например, ацетон, дихлорэтан, нельзя.

  • С края ленты отслаивают защитный слой на участке 10-15 см, прикладывают бордюр в начале шва к обеим поверхностям и продольными движениями пальцев плотно прижимают его к ванне и кафелю – без растягивания!

Наклейка бордюрной ленты наглядно показана на макете углового сопряжения двух поверхностей в учебном ролике:

После установки эластичного бордюра клею дают сутки на высыхание, в этот период мочить ленту нельзя.

Недостаток способа – недолговечность клеевого слоя таких накладок (2-3 года), но бюджетный ценник и простота установки позволяют менять их по мере необходимости.

Молдинги и плинтусы из ПВХ

Эти пластиковые накладки крепятся на силиконовые герметики и применяются для перекрытия щелей шириной до 3 см. Производятся они в широком ассортименте дизайнов и могут быть как строгого исполнения, так и декоративными. Размер и профиль сечения таких плинтусов подбирают в зависимости от величины зазора.

Важно! При выборе ПВХ-плинтуса следует обращать внимание на его назначение, заявленное изготовителем на упаковке. Есть модели молдингов, выполняющие только декоративную функцию – их наклеивают на швы, предварительно заделанные с использованием герметика.

Примером герметизирующей ленты, сажаемой на силикон, может служить гибкий ПВХ-бордюр для ванны Probath Flex.

Молдинг предназначен для защиты внутренних углов от попадания воды, грязи, пыли. Легко устанавливается своими руками и прост в уходе – очищается любыми бытовыми моющими средствами.

Важно! Для монтажа таких накладок использовать вместо силикона «жидкие гвозди» не рекомендуется, так как удаление твёрдых остатков компаунда при замене аксессуара чревато повреждением покрытия ванны.

Декоративные бордюры из камня

Представляют собой накладные плинтусы из керамики, искусственного или натурального камня. По сравнению с пластиковыми имеют следующие достоинства:

  • экологичны – при нагреве не выделяют вредных веществ;
  • устойчивы к любой бытовой химии, в том числе растворителям и чистящим порокам;
  • прочны, не горючи, износостойки;
  • при перепадах температуры не меняют размеров, формы и цвета;
  • долговечность 15 лет и более.

Недостатком каменных бордюров является их хрупкость – ломаются от удара твёрдым предметом. К «минусам» накладок из камня иногда относят и жёсткость, которая не даёт молдингу повторить профиль основания. Однако, именно прямолинейность элемента на стыке ванны и стены позволяет скрыть мелкие неровности на облицовке.

Наиболее привлекательны по цене керамические плинтусы, выпускаются они двух видов:

    1. «Карандаш»
    2. Угловой

Бордюры типа «карандаш» представляют собой керамические полоски длиной 20 см и шириной 1-1,5 см, выпуклые с лицевой стороны и плоские с тыльной. Ассортимент дизайнов таких молдингов широк, используются они для закрытия узких щелей или декоративного оформления стыков.

Угловые керамические накладки имеют треугольное сечение, рассчитанное на прилегание двумя катетами-гранями к стене и борту ванны. Эти аксессуары длиной 20-25 см при ширине в 3-5 см производятся с выпуклой или вогнутой лицевой стороной, однотонными или цветными. Для обустройства стыков ванн и стен они применяются чаще, чем «карандаши».

Важно! Смонтировать каменный бордюр можно не только поверх уложенного кафеля, но и до укладки первого ряда плитки.

Пошаговый монтаж бордюров на плитку:

  • Места посадки плинтуса на кафеле и стене очищают, обезжиривают.
  • По кромкам стыка ванны и плитки наклеивают малярный скотч, после чего щель заполняют силиконом, излишки которого сразу же удаляют. Убирают скотч.
  • Прикладывают бордюр по месту, отмечают границы сторон. Плинтус убирают, по сделанным отметкам наклеивают малярный скотч.
  • На обе грани тыльной стороны бордюра наносят «жидкие гвозди», выдерживают необходимое время, и прижимают элемент к месту посадки. Идентично клеят остальные фрагменты, на торцы устанавливают штатные декоративные заглушки.
  • После установки плинтусов зазоры снаружи заполняют прозрачным силиконом.

Керамические бордюры пригодны для установки на ванны из любого материала (чугун, акрил, пластик). Заделывать наружные зазоры нужно силиконовым герметиком «для аквариумов».

Установка ванны к облицованным стенам

Когда стены уже облицованы плиткой, установить ванну в угол можно двумя способами: в вырезанные пазы или без них — просто вплотную к стене.

В первом случае — с более надёжным результатом чашу ставят по месту, и делают на стене отметки примыкания бортов к плитке. Ванну убирают, и по намеченным линиям выполняют два параллельных надреза болгаркой до несущей стены. Затем зубилом и молотком вырубают материал между ними, формируя паз. Ёмкость возвращают назад, задвигают бортами в пазы, и заделывают стыки одним из описанных выше способов.

Следует учесть, что без декоративных накладок поверх кромки надреза в такой ситуации не обойтись.

Второй способ проще в исполнении, но в плане герметичности стыка менее надёжен. Ванну устанавливают на проектное место вплотную к стенам (насколько позволяет их ровность), после чего герметизируют примыкание бортов к облицовке и оформляют его декоративными накладками.

Монтаж ванны до отделки стен

За стартовую примем ситуацию, когда помещение подготовлено к облицовке кафелем – стены и пол выровнены, но плитку пока не стелили. Следует иметь в виду, что в результате выравнивания углы комнаты должны быть максимально приближены к 90 град. – особенно те, что будут примыкать к ванне. А иначе установка чаши в угол, который имеет значительное отклонение от прямого, подчеркнёт этот дефект – борта ванны не будут параллельны стенам, что проявится в зазоре с расширением/сужением.

Последовательность работ при угловом монтаже чаши:

    1. Площадка под установку ванны облицовывается плиткой.

    2. Ёмкость выставляется на проектное место вплотную к стенам и ровняется по горизонтали.
    Для размещения в углу, как правило, используют модели с бортами постоянной высоты – это облегчает нивелировку прибора.

    3. На стенах по верхней кромке бортов ванны чертят линию – нижнюю границу стартового ряда кафеля.

    4. Чашу отодвигают, и под нанесённой отметкой делают параллельную ей черту – на расстоянии, равном высоте торца борта плюс 1-2 мм.

    5. Облицовывают кафелем участки стен за ванной – от пола до нижней линии.

    В целях экономии эти зоны часто оставляют без отделки керамикой, но тогда по ограждающим конструкциям под чашей выполняют гидроизоляцию, проще всего обмазочную.

    6. Ванну возвращают на проектное место, и по бортам кладут первый ряд плитки.

Важно! Между бортами и листами керамики устанавливают крестики – кафель не должен опираться на чашу.

Иногда под ряд керамики по борту устанавливают специальный ПВХ-уголок, имеющий с тыльной стороны ребро для заправки под плитку. Такое оформление стыка делает его не только красивым, но и обтекаемым — для отвода от шва воды внешний профиль плинтуса выполнен с наклонным напуском на борт.

Эти уголки хорошо подходят для чаш с широкими полками бортов. Молдинги белого цвета желтеют со временем, и заменить их без демонтажа нижнего ряда кафеля не получится, но решение проблемы есть – покрасить их водостойкой эмалью.

    7. Под верхней чертой к стенам по периметру крепят опорные бруски, и продолжают кладку стартового настенного ряда, а затем последующих — до потолка.

    8. Демонтируют опорные бруски и выполняют отделку стен кафелем вниз — до укладки нижнего ряда.

    9. Продолжают настилку плитки на пол — в стороны от площадки под чашей, до стен.

    10. Кладут нижний ряд настенной керамики.

    11. Заделывают одним из способов стык ванны со стенами, оформляют его декоративно.

Заключение

Перечисленных способов вполне достаточно, чтобы исключить протечку воды под ванну через стык прибора со стеной. Что касается материалов, то для герметизации швов успешно применяют и другие – битумную мастику, акриловые герметики, раствор ЦПС с жидким стеклом, самостоятельно нарезанные полоски керамики.

Ссылка на основную публикацию